Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (1)

Трактат о фонарях

Опубликовано 12 Март 2014 автором DI HALT
У нас было два поисковых прожектора, 75 батареек АА, 5 светодиодных фонарей, один налобник и целое множество светодиодов всех мощей и расцветок, а также зарядник, коробка Li-Ion аккумуляторов, несколько брендовых трипл-модулей и TIR-оптика. Не то, чтобы это был необходимое каждому человеку… Но если начал собирать фонари, то становится трудно остановиться. Единственное, что у меня вызывало опасение это трипл модуль. Нет ничего более беспомощного, глупого и испорченного, чем колхозить свой собственный фонарь. Я знал, что рано или поздно мы перейдем и на эту дрянь.

 

▌Intro
Фонарики… я не встречал людей равнодушных к ним. Кто то больше, кто то меньше, но их любят все. Даже если руку попала стремная китайская погремушка мало найдется устоявших от соблазна ее включить и посветить вокруг, посмотреть на лампочку, пощелкать кнопкой. Развеять тьму, осветить мрак, есть в этом какой-то первобытный кайф, детский восторг. Что уж говорить о последних достижениях в области фонарестроения — ультра ярких силовых светодиодах и мощных аккумуляторах. Вау эффект обеспечен гарантированно.

Иных торкает настолько, что они превращаются в маньяков, собирают коллекции в десятки штук, собираются своей сектой темными ночами и меряются люменами, длинной и шириной луча, равномерностью засветки и тем насколько гладко закручивается крышка корпуса по резьбе. Собирают себе самодельные вундерпрожекторы, выжимая еще пару люмен с несчастного ватта или методом эмпирического перебора ищут идеальный фонарь мечты. Это больные люди, от них следует держаться подальше иначе рискуете стать такими же. И уж поверьте моему опыту, обратного пути нет :)
 

▌Зачем нужен фонарь?
В самом деле, зачем? Ведь у каждого есть сотовый телефон, а подавляющее большинство их имеет на борту яркую диодную фотовспышку которая прекрасно может работать в качестве фонаря. Уж под ноги посветить вы сможете на раз. Казалось бы, да…

Но, телефон это телефон. Он должен звонить, а не светить. Встрянете где-нибудь в лесу или на ночной трассе и придется выбирать между позвонить и посветить, особенно если у вас смартфон, а заряд тает буквально на глазах. Телефоная вспышка светит рассеяным светом, в узкую щель не заглянешь, дорогу ночью среди луж и ям себе заранее не наметишь, днище машины после очередного зацепа о что-то не оглядишь толком. Да и слабый он. Если вы думаете, что вспышка вашего телефона ярко светит… вы просто не держали в руках нормальный фонарик. Не говоря уж о том, что освещать себе дорогу телефоном в ночи плохая примета :)

Фонарю хоть раз-два в неделю да найдется применение и электрику, и сантехнику, механику и сисадмину. Про туристов, охотников и рыболовов я вообще не говорю. В машине так почти must have, мало ли что. Дома тоже не помешает иметь парочку — бегать со свечкой при внезапном отключении электричества хоть и романтично, но совершенно не практично. Тем более она не светит нихрена.

А еще хороший фонарь это неплохой подарок. Кому ни дарил — все радовались как дети :) А первая реакция тех кто видел как светит этот подарочек была вида: ЫЫЫААА!!! Круто!!! Хочу себе тоже такой!!!

▌Немного о величинах и стандартах :)
Фонарь это, сцуко, прибор! А каждый прибор попадает под стандарты. Для фонарей принят специальный стандарт ANSI NEMA FL1-2009 который определяет основные характеристики

  • Световой поток
    В люменах замеряют световой поток, причем делают это следующим образом. Берут сферу, зеркальную внутри, светят в нее фонарем через отверстие и замеряют интенсивность света в точке не лежащей на прямой с рефлектором. Потом все приводят к люменам — единицами светового потока. Грубо говоря, это количество света которое может дать фонарь. А под отражающую сферу вполне может прокатить комната побеленным потолком и светлыми обоями — один мощный фонарь, куда бы мы его не направили, на раз-два осветит до комфортного уровня такую комнату целиком.
  • Время работы
    Этим временем считают то время за которое величина светового потока снизится до 10% от первоначального.
  • Пиковая сила света
    Люкосметром измеряется освещенность в самой яркой точке светового пятна на расстоянии в 1 метр. Результат считается по хитрой формуле и выдается в канделах ака свечах.
  • Дальность луча
    За дальность принимается такое расстояние, на котором освещенность составит 0.25люкс. Это примерно как свет полной луны в ясную погоду.
  • Ударопрочность
    Образцы хреначат о бетон с заданной высоты под 6 разными углами. И высота считается взятой если на фонаре не появилось видимых глазом поломок, он сохранил полную функциональность и по прежнему разбирается без применения молотка и зубила, а пакетик с запчастями остался не тронутым. И так пять раз подряд для разных образцов из партии.
  • Влагостойкость
    Тут все по стандарту IPxx, ничего нового не придумали. Чем выше циферка тем сильней защита. Первая циферка это защита от пыли, вторая от влаги. Если речь идет о защите от влаги, то защита от пыли однозначно максимальная, так что первую цифру обычно и не указывают. А для второй расклад такой:

     

    • IPX-0 Нет защиты.
    • IPX-1 Вертикальные капли не мешают работе.
    • IPX-2 Вертикальные капли под углом до 15°. Т.е. косой дождь или наклон устройства.
    • IPX-3 Падающие брызги. Читай дождь.
    • IPX-4 Брызги. В любом направлении.
    • IPX-5 Струи
    • IPX-6 Морские волны или сильные водяные струи.
    • IPX-7 Кратковременное погружение на глубину до 1м. Долговременная работа не предпологается.
    • IPX-8 Длительное погружение на глубину более 1м. Подводная лодка. Глубина указывается отдельно.

Все это сведено в такой стандартный шильдик, который лепят на коробку или рекламные проспекты:

▌Анатомия фонаря
Сейчас Капитан Очевидность забьется в истерике и с плачем, размазывая сопли, подаст в отставку, не выдержав конкуренции. Т.к. я хочу рассказать вам о том как устроен фонарь ;) Да-да, все это знают и понимают. Что там? Корпус, батарейка, лампочка? Но нет, я не держу вас за даунов, пусть это и будет банальщина, но я гарантирую, что на многие эти детали большая часть из вас даже бы внимание не обратило при выборе.

Корпус и покрытие
Все нормальные фонари делают из добротного алюминиевого сплава 6061, дюрали, нержавейки или титана. Никакой мятой жести, пластик ограниченно и только для дешманских вариантов. Исключения бывают, но они редки. Толщина стенки корпуса и прочность нормального фонаря обычно такова, что им можно открывать словно ломом канализационные люки, забивать гвозди, выламывать двери и проламывать головы всяким гопникам.

Защищена вся эта радость микродуговым оксидированием, т.е. на поверхности алюминия образуется тонкий слой корунда, а царапается он крайне неохотно и то только если продавить до металла. Вот этот наключник ездил у меня уже несколько месяцев вместе с весьма злыми и царапучими ключами, хоть бы царапинка появилась. Смартфоны бы так покрывали.

Смотреть тут стоит на форму, не будет ли он слишком угловатым, чтобы не цеплялся за одежду, тут же не помешала бы форма препятствующая укатыванию по наклонной. Еще, если важно, на корпусе следует обратить внимание на крепление темляка.


У EagleTac, например, часто крепление темляка довольно хилое. Это такая пластмасска которая защелкивается наподобие замка.

Тут товарищи из Супер фонарика. ру (Дистрибьютор интернет-магазина Bestfonarik.ru) запротестовали и сказали, что не надо гнать на кольцо, у нас тут тысячи фонарей уже продано и ни у кого еще не сломалось. А в подтверждение предложили мне порвать это кольцо любым адекватным усилием. Мол дергай смелей, камрад, сломаешь мы тебе новое вышлем.

Ура! Краш тест! Привязал полуметровый темляк и давай махать фонарем как попало — держит. Одел петлю на руку и стал с силой бросать фонарь от себя (D25LC2, он около 150гр весом) — держит. Подергал, вроде прочно. Пошел на кухню, взял пружинные весы-крючок и стал тянуть. 5кг… полет нормальный. 8кг… полет нормальный 10кг… полет нормальный. 12кг… чпок! Замок расцепился, темляк отлетел. Но кольцо не сломалось и видимых повреждений на нем нет. Защелкнул обратно. Для особых параноиков, можно зацепить темляк за отверстие в клипсе и на ней можно будет хоть вешаться, благо клипса у иглов затягивается гайкой намертво. В общем, судите сами достаточно ли вам прочности в 10кг для подвеса фонаря :)

А также наличие-отсутствие специального упора для сигарного хвата. Кому-то это удобно, кому-то мешает. Но в любом случае он почти всегда снимается.

Ну, а также на накатку, чтобы руки не скользили, на общую эстетику и так далее.

Задняя крышка

Тут параметр только один — может на ней стоять фонарь или нет. Важная фича, между прочим. Т.к. нормальный фонарь поставленный на торец, как свечка, и вбивающий в потолок несколько сот люмен вполне может осветить комнату квадратов на 20, на уровне неплохого торшера с лампочкой Ватт на 50-70. Если выключили электричество, то это выручает.

Вот эта кухня, например, в данный момент освещается ТОЛЬКО вот этим маленьким фонариком стоящим на столе. И долбящим своими 600лм в беленый потолок.

Камера Sony NEX 5N, ISO 400, F 3.5, выдержка 1/6с

Сравните с лампой верхнего освещения, люминисцентная на 25Вт. На баланс белого не смотрите, я его выставлял по текущему свету каждый раз заново.

Камера Sony NEX 5N, ISO 400, F 3.5, выдержка 1/6с

Внушает, да? Да и вообще очень удобно, полез куда-нибудь под стол провод в комп воткнуть, поставил рядышком фонарик и красота. Я когда под мойку в позе зю монтировал водяной фильтр обратного осмоса то сначала пробовал с налобником — было неудобно, места мало, он за все цеплялся и постоянно с головы слетал. А потом взял мощный ручной фонарь, просто поставил на торец в самом уголке и на полную мощность вжарил. За счет дикой яркости и переотражения света от стен получил яркое освещение во всем пространстве, как днем. Было очень комфортно работать.

В общем, если фонарь может нормально стоять на торце это большой такой плюс. У некоторых фонарей в комплекте идет спец насадка на заднюю крышку, чтобы он мог стоять. EagleTac так делать любит.

Кнопки и выключатели
На задней крышке обычно кнопка. Собственно тут особо заморочек не много, разве что некоторые фонари имеют сменные задние крышки, с выносной кнопкой включения. Удобно если фонарь закреплен на оружии, а кнопка на цевье.

Еще кнопки бывают трех видов. Прямые, обратные и электронные. Прямая — это когда вы нажали — фонарь загорелся, а фиксируется при отпуске. Не дожимая до конца, до фиксации, можно моргать им морзянкой или просто кратко включить.

Обратная, собственно, наоборот. Т.е. нажал до щелчка, а ничего не происходит, зажигание только когда кнопку отпустил и она зафиксировалась. Мигать и сигналить нельзя, зато режимы переключать удобно — полунажатием, на кнопку, не до щелчка.

А электронная кнопка — это обычная маломощная кнопка (того же пошиба что и в мышке компьютерной), которая просто передает сигнал драйверу и он зажигает свет. Минус электронной кнопки в том, что микроконтроллер фонаря (да-да, там теперь есть умный проц, а иногда и не один) всегда запитан и жрет энергию зря, но современные МК жрут его так мало, что на это можно забить — саморазряд батарей и тот выше. Плюс такой кнопки в том, что у нее мизерный ход и ее можно быстро и легко многократно нажимать. Электронные кнопки, например, ставит Zebralight и MAGLITE в своих новых фонарях серии XL.

На маленьких фонарях обычно кнопок вообще никаких нет, а все включения-переключения осуществляются вращением бошки фонаря. Завернул до упора, контакты замкнулись — светит. Отвернул — погасло. Завернул-отвернул быстро — переключился режим на следующий. Иногда, как например в MINI MAGLITE Pro+, тут еще акселерометр подключают. Включил головой вниз — слабый режим, включил головой в любую другую сторону — максимальный.

Внутренние контактные группы
Я имею ввиду всякие пружинки которые прижмают батарейки, служат для переключения режимов в фонарях и т. д. Например, во многих фонарях аккумулятор с двух сторон прижат пружинками. За счет этого, если фонарь установлен на оружии, при отдаче, когда батарея внутри бултыхается по инерции, контакт не пропадает. Важная фича если вы выбираете подствольный фонарь. А учитывая тот факт, что иногда режимы переключаются кратким прерыванием питания, то это очень важная фича. Вы же не хотите, чтобы после каждого выстрела фонарь менял вам режим, а то и вовсе устраивал дискотеку. :)

Там же стоит обратить внимание на то как сделана защита от переполюсовки.

Обычно это просто механическая защита, вот этот вот кольцевой выступ он никуда не подключен, но батарейка с плоским минусом в него упрется и не даст законтачить на центральную площадку. Но сюда не воткнуть батарею с плоскими торцами, а такие встречаются, хоть и не часто. В таком случае обычно решает небольшой неодимовый магнитик, который лепят на торец батарейки и он служит заменой штатного выступа батареи.

В кольцевую внешнюю площадку упирается торец корпуса при закручивании. Обычно она просто покрыта нитридом титана (или это иммерсионное золото?), чтобы не окислялась. Особый шик это когда под контакт корпуса напаяна специальная медная площадка. Вот это на века контакт, не сшаркается!

Иногда бывают хитрые подпружиненные контакты, которые имеют разную высоту и при затягивании головы последовательно упираются в контактную площадку корпуса, переключая режимы.

На мой взгляд сомнительное решение, т.к. у резьбы есть люфт и случайные колебания могут переключать режимы, да и такой контакт это хитрая механическая финтифлюшка с пружинками внутри, а я сторонник простых решений. Хотя прямых жалоб я на них не встречал, больше из разряда подозрений. Но зато у такой системы есть один очень большой плюс. Можно еще до включения фонаря выбрать подходящий режим яркости, просто поворотом головы на нужный угол. Такие контакты есть во многих фонарях от EagleTac.

В моем наключнике есть еще вот такой выверт конструкторской мысли:

Когда закручиваешь голову, то сначала батарея касается мелкого лепестка — это слабый режим. А если затягивать сильней, то лепесток зажимается и подает напругу на центральный контакт — это уже полная мощь. Со временем лепесток примялся и от слабого до сильного режима отделяют буквально пара градусов поворота головы. Не самая удачная идея, зато дешево. В общем, смотрите как оно устроено и прикидывайте насколько это все надежно. А тут чем проще и дубовей, тем лучше.

Клипса
Казалось бы, мелочь, но если вы читаете эту простыню, то мелочей для вас не бывает :) Клипса есть почти на всех мелких фонарях и с ней реально удобно. Если конечно она правильная :) Обычно бывает трех видов.

Пружинная, внешняя:

Самый отстойный вариант, т.к. держится на фонаре плохо, часто выглядит отвратно, как инородное тело. На мелких фонарях еще и громоздкая как не знаю что.

Прикрученная на винты, как на Zebralight

Чуть лучше чем первый вариант, но неудобен тем, что его нельзя повернуть в другую сторону. Он прибит намертво.

И самый толковый вариант — зажимаемый гайкой. Т.е. мы вщелкиваем клипсу, а потом поверх закручиваем гайку которая фиксирует ее намертво. Или одевается на резьбу и затягивается крышкой.

Еще фишка в том, может ли клипса ставиться в разные стороны сторону.


Это удобно. Например, если развернуть ее назад, то фонарь можно повесить на козырек кепки и получить налобник. А если повернуть вперед, то фонарь вешается на карман бошкой вниз и прекрасно светит под ноги. Или на ремень, или на край перчатки, на заворот шапки, да куда угодно за одежду. Удобно!

Резьба и уплотнения
Все резьбовые соединения должны быть защищены резиновыми кольцами. Нормальный фонарь должен выдерживать утопление в воде на глубину в 2-3 метра вообще без какого-либо напряга, а для этого он должен быть герметичным. В комплекте должны идти запасные резиновые колечки, это уже правило хорошего тона у производителей. Также стоит осмотреть резьбу, лучше если она будет крупной и с трапециевидной нарезкой.

Такая меньше изнашивается, мягче и приятней вращается, хотя больше придирки для задротов, вроде меня. Также хорошо бы ее смазать, нормальные люди мажут простой силиконовой смазкой, какая под руку попадется, лишь бы она резиновые кольца не разъедала.

А вот задроты покупают специальную литиевую, или с уменьшенным электрическим сопротивлением, т.к. резьба это тоже обычно контактная группа, причем по ней идет неслабый ток, особенно в турбо режиме. :)

Резьба бывает анодированной, с одной стороны это плюс, а иногда мешает. Например, у фонаря ThruNite Archer 1A одна сторона голая, вторая анодированная.

Резьбы одинаковые и можно было б корпус с клипсой перевернуть назад. Но анодирование плохо проводит ток. А значит такой фокус не пройдет. Но не беда, анодирование, если нужно, можно снести. Делается это химическим способм. Заваривается крутой раствор щелочи (средство для прочистки труб Крот) и в него аккуратно опускается та часть, которую надо зачистить от покрытия. Анодирование с резьбы слезает махом.

Электроника и режимы
В светодиодных фонарях прячется довольно продвинутая электроника. Как минимум это драйвер светодиода, дающий стабильный ток и поддерживающий яркость постоянно. Правда в иных фонарях это выходит боком — когда фонарь до упора жарит ярко и смачно, словно все отлично и здорово, а потом бац! И батарейки мгновенно кончаются, т.к. драйвер, поддерживая яркость, высосал оттуда все до капли. И сидишь как дурак во тьме. Особенно такой прикол часто происходит с защищенными аккумуляторами. Так что стоит поинтересоваться тем как драйвер себя ведет когда батарейки начинают садиться. Обычно он не дает включать турбо режимы, принудительно снижая режим яркости.

За управление режимами отвечает микроконтроллер, он же следит за напряжением батареи и понижает режимы при скором разряде, но не всегда. Самих режимов обычно несколько, с разной яркостью. От «лунного света» (moonlight), когда кристалл диода еле теплится, а света едва хватает, чтобы читать в упор к фонарю.

(Идеален если вы не хотите, чтобы вас заметили или когда ночью надо прочитать карту, чтобы не слепить и не отвлекать сидящего рядом водителя.) До турбо режимов, когда на диод вкачивается вся возможная мощность, а фонарь превращается в ручное солнце.

В турбо режиме, как правило, фонарь долго работать не может — перегревается. Спустя 3-10 минут драйвер автоматически переведет фонарь в менее яркий режим и это практически всегда делается тупо по таймеру. Хотя, по хорошему, тут бы ставить термодатчик.

Яркость меняется с помощью ШИМ. Если вы далеки от электроники, то это такое быстрое быстрое моргание, с частотой десятки, а то и сотни килогерц. Частота высокая, потому глаз не замечает мерцания, плюс ее еще сглаживают специальными фильтрами. Но если сглаживают плохо, сэкономили на индуктивностях, или частота ниже определенного порога, то это мерцание будет заметно, особенно на тусклых режимах. Например, когда идешь под дождем — капли будут лететь рывками. Стробоскопический эффект, как люди на дискотеке.

Помимо яркостных режимов есть еще специальные, акак свистоперделки. Обычно это SOS и строб. Если с SOS все понятно, то строб это такое яростное моргание на максимальной яркости. В темноте зверски дезориентирует. Говорят еще пугает собак, не пробовал. Но, как показывает практика, все эти моргалки скорей мешают, так как их можно случайно включить и получить дискотеку когда ее совсем не ждешь. Интересный режим маячка, когда фонарь раз в несколько секунд ярко так пыхает светом. Хватает надолго и можно точку какую застолбить.

Интерфейс
Сами режимы переключаются по разному, но более менее традиционны следующие схемы:

  • Отдельной кнопкой переключения режимов. Самый удобный и логичный метод, но не всегда габариты фонаря позволяют разместить еще одну кнопку.
  • Вращением головы на нужный угол. Помните я про подпружиненные контакты разной высоты говорил? Вот это оно.
  • Затяжкой и ослаблением головы. Т.е. надо переключить режим — мы затягиваем голову и сразу ослабляем. Еще раз туда-сюда — следующий режим, еще раз — следующий и так по кругу. Контроллер чувствует краткое прерывание питания и считает это за сигнал смены режима.
  • Вращением магнитного кольца. Обычно это на больших фонарях. Крутишь такую штуку вокруг головы и режимы включаются, бывает даже плавно яркость настраивается. У такого способа есть ряд плюсов, как например, лучшая герметичность. Но есть и минусы — в силу принципа он чувствителен к магнитным полям. Бросил в карман двери, рядом с колонкой — получи сработку.
  • Полунажатием кнопки. Кнопка тут обратноходовая, т.е. ее нажал, на отжатии она включила фонарь, а при полунажатии она кратковременно прерывает питание и этим меняет режим. Удобно, кстати. Но случайным касанием кнопки можно ненароком переключить режим. Но по этой же причине данная кнопка не подходит для подствольных фонарей. Т.к. при выстреле от сильной отдачи может дать дребезг и переключить режим.
  • Многократными нажатиями кнопки. Кнопка тут должна быть электронная, короткоходная. Одно нажатие — вкл/выкл, два быстрых — турбо режим, три быстрых — средний. Типо того.
  • С помощью акселерометра. Этим обычно балуется MAGLITE в своих фонарях. Т.е. нажал кнопку и хитрым вращением фонаря в пространстве его настраиваешь. Звучит необычно, но на самом деле довольно удобно
  • ИК сенсор, как у одного из новых налобников H15S Wave от Olight — там фонарь включается-выключается хитрыми пассами рукой перед ним. Насколько это решение удачное еще неизвестно. А то как воспримет оно случайное шевеление за попытку смены режима.

А то и комбинации этих режимов. Когда заворотом головы выбираешь группу режимов, а нажатием кнопки их переключаешь. Это очень часто встречается на EDC фонарях. У моего EagleTac D25LC2, например так. Еще у фонаря может быть память на последний включенный режим.

Немаловажная фича — возможность сразу гарантированно включить в нужном режиме. Не все фонари это позволяют. Те что с памятью обычно включают последний использованный. А если ты забыл что там было? Xочешь без палева подсветить тихонечко, а тебе как долбанет прожектором люмен так в 600. И начинаются матюки и судорожные переключения :) Так что возможность сразу включить конкретный режим это очень полезное свойство хорошего фонаря.

Также иногда встречается возможность программирования интерфейса. Точнее это либо смена предустановок яркости разных режимов, либо порядка режимов или упрятывание/доставание свистоперделок. Делается это путем хитрых шаманских манипуляций с головой и кнопкой фонаря. Из серии: «заверните и отверните голову десять раз, нажмите три раза кнопку, заверните и отверните голову три раза, повторите весь цикл пять раз и после этого порядок тусклый-средний-турбо сменится на средний-тусклый-турбо». Или как то так.

На деле все это фигня и свистоперделки. Оптимально когда в фонаре есть три-четыре режима и они легко и интуитивно понятно переключаются. Всякие стробоскопы-моргалки обычно только мешают.

Питание
Вариантов тут множество и у всех свои достоинства и недостатки.

  • Типоразмер АА и ААА — стандартные батарейки и Ni-MH аккумуляторы. Достоинство очевидно — купить их без проблем можно в любой дыре и стоят они копейки. Обычные Ni-MH аккумуляторы имеют довольно высокий саморазряд и спустя пару месяцев лежания в ящике разряжаются в ноль.
    Но бывают Ni-MH аккумуляторы с низким саморазрядом. Вот это уже стоящая покупка. Такой аккумулятор продается уже заряженым, как батарейка, а в год теряет не более 10-20% заряда. Из примеров активно используемых мной это Sanyo Eneloop и Varta Ready2use.
    Остальные производители тоже такое бывает делают, сам не пробовал, но народ на форумах утверждает что шлак :)

     

    Я вообще рекомендую вам взять и заменить все батарейки в доме на Ni-MH с низким разрядом. Сразу отпадет проблема утилизации батареек, для тех у кого голова болит за экологию, а также не придется искать замену севшей батарейке. Сунул в зарядник и нет проблем!

Дата: Пятница, 18 Июля 2014

Поиск

Расширенный поиск

Новые статьи
Налобные фонари Nitecore (Найткор). Какой налобник выбрать?

Выбираем подствольный фонарь для охоты

Выбираем налобный фонарь. Правильный налобный фонарь, какой он?

Как измеряется яркость светодиодных фонарей или Что значат все эти цифры?

Фонарь с зеленым светодиодом или на белом светодиоде и светофильтр зеленого цвета. Что выбрать?

Подствольные крепления на стволах 12-го калибра. Как это выглядит и как крепится.

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (3)

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (2)

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (1)

Стихи про фонари.

Выбор велосипедного фонаря. На что нужно обратить внимание при выборе велофонаря

О фонарях... Дешевые фонари или дорогие, как быть и что выбрать?

Цветовая температура светодиодных фонарей, в чем различие между теплым, нейтральным и холодным светом?

Преимущество светодиодных ламп, фонарей и светильников перед натриевыми лампами ДНаТ

Современные светодиодные фонари и фонарики, почему они стоят так дорого, и зачем они нужны, когда есть более дешевые фонарики? В чем фишка этих фонарей?

Выбор подствольного фонаря для нарезного или гладкоствольного оружия.

Тесты фонарей Eagle Tac, Thrunite, Fenix (бимшоты). Продолжение.

Тесты фонарей Eagle Tac, Thrunite, Fenix (бимшоты) Начало.

Подствольные крепления для тактического фонаря. Кронштейны для нарезного и гладкоствольного оружия.

Тестирование фонарей Fenix. Стандарт ANSI/NEMA FL1-2009 - что он означает?

Яндекс.Метрика Я принимаю Яндекс.Деньги Я принимаю qiwi
Охота