Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (2)

  • Недостаток у такого источника питания, с точки зрения фонаря, один — данная батарея не может выдать большой ток, а значит предел по яркости для фонаря на разумном количестве АА батарей около 250лм. Ярче я не встречал. Это немало, но всегда хочется ведь поярче!


  • Литиевые батареи. Бывают как стандартных размеров АА и ААА, так и CR123A — такая маленькая пузатая батарейка с внушающей емкостью. Литиевая батарея может выдавать большой ток, а еще очень долго хранится и ей наплевать на морозы. Отличное решение для фонаря который будет валяться где угодно, но должен быть всегда готов, как пионер. Еще литиевые батареи обладают намного большей емкостью чем обычные щелочные батареи. На уровне Li-ION аккумуляторов того же размера. А еще они очень легкие. Берешь такую батарейку в руки, а она не весит нифига. Особенно в сравнении с обычной щелочной или Ni-MH батареей. Так что если вы высверливаете рукоятки у ложки, то для вас это будет существенный аргумент :)

     

    Недостатки у литиевой батареи в ее высокой цене и в том, что при неправильном использовании она может очень эффектно взорваться у вас в руках. Что такое неправильное использование? Ну это, например, если вы сунете в свой фонарь (да и не только в него) две такие батареи, а одна из них будет разряжена больше другой. При этом когда дохлая батарея окончательно сядет, то она встанет на пути тока живой батареи и та начнет ее перезаряжать. А литий такого не любит и от недовольства взрывается с пламенем и выделением газов.

    Так что такие батарейки лучше покупать партиями, чтобы они точно были в одной кондиции. Ну и чем больше их в фонаре, тем выше вероятность бунта. Еще их нельзя коротить и черезмерно нагружать — эффект тот же. Конечно не все так страшно, далеко не всегда она взрывается, скорей даже наоборот. Но лучше тут перебздеть. Кстати, возможно лютая прочность фонаря направлена против внутреннего врага :)


  • Li-ION аккумуляторы — они бывают всякие разные. Банки маркируются цифрами и выглядят примерно так: «18650″, где первые две цифры диаметр в мм, вторые две длина. Напряжение у всех 3.7 вольта в номинале, а в реальности скачет от 4.2 до 3 вольт в зависимости от уровня заряда.

     

    Большая емкость и хорошая токоотдача позволяют делать на них просто адовые фонари. Под 1000лмс одной 18650 банки. Емкость зависит от габаритов, но для самых популярных — 18650х предел составляет около 3500мА/ч. Если кто-то заявляет о большем — смело бейте его лопатой по роже. А вообще цена на аккумуляторы эти неадекватно растет с незначительным увеличением емкости. Так, например, за стоимость одной банки на 3400мА/ч можно взять три банки на 2600мА/ч от того же производителя. Энергоемкость у 18650 очень хорошая, при яркости в 100-150лм (а это более чем достаточно для того, чтобы светить под ноги или делать какую-либо работу) такой батареи хватит на 7-10 часов, в зависимости от эффективности драйвера.

    Недостаток у этих аккумуляторов пожалуй только один — если у вас в говнах лесов под Новогадюкино внезапно закончится заряд, то вы можете попасть в весьма затруднительное положение. В местном сельпо вы вряд ли сможете купить такой аккумулятор или его заменитель в лице двух CR123A. Разве что тащить с собой еще и зарядник, упросить кого-нибудь воткнуть его в розетку и весело тусить пару часов с местной гопотой пока батарея зарядится.

    Еще такие аккумуляторы боятся переразряда. Т.е. если их высадить в ноль, то электролит там выделят газ, они распухают и приходят в полную негодность. Для этого прям в банку встраивают схему защиты, которая постоянно мониторит напряжение на батарейке и если оно падает ниже нормы тупо отрубает питание. С одной стороны здорово — батарею не убьешь, а с другой — такая батарея кончается ВНЕЗАПНО. Особенно если фонарь не умеет контроллировать напряжение сам и не сигнализирует о разряде. Отличить защищенную банку от незащищенной просто. Во-первых, по маркировке, там обязательно будет написано что-то про защиту:

    Во-вторых, по наличию платы защиты на одном из полюсов. Обычно видно, что к днищу приделана круглая пластинка платы и все затянуто в оболочку. За счет этой платы батарейка с защитой немного длинней обычной, на 1-2мм, но иногда это критично.

    У защищенных банок проблема только одна — механическая прочность платы. Обычно на нее пофигу, простыми падениям ее сломать трудно. Но если фонарь стоит на оружии, то при выстреле отдачей эту плату просто раздалбывает в хлам. В подствольный фонарь лучше совать банки без защиты и самому следить, чтобы не высадить их в ноль.

    Также один 18650 аккумулятор обычно можно заменить на две батарейки CR123A, для этого даже часто в комплекте идет специальная трубка адаптер.

  • Встроенная батарея. Не самый популярный вид питания, но бывает. Плюсы очевидны — ее не нужно покупать, заряжается от розетки или бортвой сети машины. Минусы в том, что если ее вспучит, то фонарь придется выбросить, т.к. найти замену родному аккумулятору бывает нелегко. Типичные представители этого вида Fenix UC40Fenix RC40Fenix RC15Fenix RC10

Теплоотвод
Светодиоды греются зверски. А при перегреве быстро деградируют и выходят из строя. Поэтому то все турборежимы ограничены по времени, а головы фонарей покрыты всякими вырезами и проточками, они играют роль радиаторов отводящих тепло от диода.

Хороший яркий фонарь должен греться. Включаешь его на турбо режим и если через минуту голова не начала ощутимо нагреваться, то тут что-то не так. Скорей всего производитель накосячил с теплоотводом. Ну и по этой же причине крайне сложно сделать маленький но очень-очень яркий фонарь, ему просто некуда будет девать тепло. Хотя для всяких дайверских прожекторов подобные решения есть, но они не могут работать без воды.

Светодиод
Ну вот, наконец то, подобрались к основе всего этого устройства. К светодиоду. Их существует великое множество. Первыми были, ЕМНИП, Philips Luxeon с диодами Luxeon, Luxeon III, Luxeon V, Luxeon V Portable, Luxeon K2, Rebel. Сейчас фонарей на них практически не видно. Ну разве что совсем старые модели. Всех выгнала с пляжа Cree со своими XLamp сериями. В первую очередь это:

XP-E и XP-E2. Размеры 3.5х3.5мм, мощность 3.5Вт, ток 1А. Света он дает до 290лм. Используется в разных наключниках и мелких фонарях. Версия Е2 имеет мощность на пол ватта ниже, а света дает всего на десять люмен меньше. Используется в мелких фонарях. Обычно в более дешевых.
XP-G и XP-G2. Размеры такие же 3.5х3.5, мощность уже 4.9Вт. Ток 1.5А. Яркость до 490лм. Версия G2 дает чуть больше света при той же мощности. Совсем чуть, разница там в десять люмен. Используется в мелких фонарях, также как и XP-E.
XM-L и XM-L2. Размеры 5х5 мм, мощность 10Вт, ток порядка 3А и выдает он 1040лм. Версия L2 чуть более яркая, на 10лм прибавки там. Применяют в средних и больших фонарях. Иной раз сразу по несколько штук.

У светодиодов есть еще такой параметр как яркостный бин. Обычно записывается после названия. Например XM-L2-T6. Вот T6 это и есть оно самое. Он определяет оттенок которым светит диод. У хороших фирм на одну модель бывает по нескольку вариантов диода. С разным оттенком. Холодные цвета они как бы немного в синеву. Они ярче, причем ощутимо так, но в таком освещении хуже различаются цвета. Теплые тусклей, но цветопередача лучше получается. Тут кому что. Я предпочитаю холодные цвета. Один фиг я цвета хреново различаю, а дополнительные пара десятков люменов не лишние :)

Комментарии от Суперфонарика:
Тут все запутано в лучших традициях мирового заговора:

1) На диоде бин нигде и никак не указан. Ни яркостный, ни цветовой.
Собственно, китайцы часто дешевые поделки рекламируют как U2, а вставляют туда дешевый T4. Покупатель без спец. аппаратуры не проверит никак. Профит. Соответственно, здесь нужно довериться продавцу.
XP-E XP-E2
XP-G XP-G2
XM-L XM-L2

Это как раз яркостные бины. Из таблицы, например, для xm-l следует, что холодные диоды выпускаются с T5, T6, U2, а нейтральные — только с T4, T5. Т.е. нейтральных U2 пока не делают, это и понятно, т.к. световой выход нейтрально-белого люминофора меньше.

У Warm White еще меньше, и максимум — T3.

Внешне диоды Cool White отличаются от Neutral White, у последних люминофор желтее, у первых — зеленее. У Warm White — почти оранжевый.

2) Цветовой бин и цветовая температура определяется в документе Binning and Labeling на каждый диод.

Там в общем-то все разжевано. Есть кривая 1931 CIE, там разбиты зоны и каждой зоне соответствует букво-цифра. Кошерными считаются диоды, лежащие на оси АЧТ — они не отдают ни в зеленую (верхняя часть таблицы), ни в фиолетовую (нижняя часть) часть спектра. Например, для XM-L2 — ANSI COOL WHITE — наиболее крут 1D. 2A, 2D, 3A — тоже неплохо. А вот 1A, 0D, 0A — синюшные. Та же петрушка для Neutral White.

Все еще осложняется тем, что диоды сложно купить с конкретным цветовым бином — это дорого и не всегда доступно.
Поэтому их чаще всего покупают «Китами» — сборная солянка из 4 соседних зон. Соответственно, может попасться как зеленющий диод, так и отдающий в фиолетовую часть,
так и чисто-белый.

В результате для правильного выбора нужно внимательно читать, что пишет продавец и производитель. Если написано (на март 2014г):

  • Cree XM-L2 U2 1D Cool White — все понятно, самый крутой бин
  • Cree XM-L2 U2 Cool White — все понятно, скорее всего нормальный оттенок, но при noname-фонаре может попасться со странным оттенком
  • Cree XM-L2 U2 — тоже холодный, т.к. U2 теплыми не бывают.
  • Cree XM-L2 T6 Neutral White — нейтральный.
  • Cree XM-L2 T6 — скорее всего нейтрально-белый, либо старый/удешевленный фонарь с холодным белым.
  • Cree XM-L2 T6 Warm White / Теплый белый — продавец не въехал и назвал Neutral White теплым. Это именно Neutral White, т.к. Warm White выше T3 не бывает.
  • Cree XM-L2 Warm White / Теплый белый — в подавляющем большинстве случаев тоже Neutral White. Производители практически не делают фонарей на Warm White, а продавцы практически не продают. Одно время делал Thrunite, но перестал. Поэтому если хочется именно Warm White, нужно специально уточнять.
  • Cree XM-L2 — хз. :) Скорее всего, какой-нибудь T6 холодный.
  • Просто CREE — Всё, что угодно. Возможно, старый XR-E.

Еще в последнее время с подачи в народе стали популярны светодиоды Nichia 219 — у них очень крутая цветопередача, значительно лучше, чем у нейтральных Cree.

Оптика
Светодиод без оптики, что солдат без автомата. Светит он, но не далеко. Поэтому оптическая система важна и нужна. Она собирает равномерно распределенный свет в кучу и образует яркое центральное пятно — хотспот (hotspot) и боковую засветку. На фонарных форумах такая картина зовется бимшот (beam shot).

Различают две крайних световых картины. Первая это Throw — узкий, как у лазера, остро сфокусированный луч и Flood — мягкий рассеяный свет. Ну и бесконечно большое количество промежуточных вариаций и комбинаций их между собой.

И тут фонарь выбирается под задачу. Если надо светить далеко, то нужно искать фонарь с картиной Throw, хотспот должен быть маленьким, резким и ярким, а засветка минимальная. Такой фонарь фигарит вдаль как гиперболоид Гарина. Вау импульс обеспечен, соседи из дома напротив наложат в штаны кучу кирпичей, а у пацанчиков возле подъезда пивасик рванет наружу. Но вот вблизи получается фигня — пятно яркое, но оно размером с кулак и им толком ничего не советишь, только слепит отраженным светом. А боковая засветка слабая. Так что под ногами приходится активно шарить и толком ничего не видишь. Это очень специфичный тип фонаря и вы должны четко понимать зачем он вам нужен. Лучше иметь нечто среднее. Причем примерную картину которую даст фонарь можно обычно определить сразу же, на глаз. По форме оптики.

Обычно в качестве оптики используется рефлектор. Рефлектор подбирается под конкретный диод, а точнее под его диаметр, высоту кристалла. Если прямо посмотреть в хорошо сфокусированный рефлектор, то он весь окрасится в равномерно желтый цвет — это кристалл диода равномерно отразится по всей поверхности рефлектора.

Чем больше диаметр рефлектора по отношению к диаметру диода, тем более узкий и сфокусированный луч у фонаря и меньше боковая засветка. И наоборот, если диод большой, например, XM-L, а рефлектор мелкий, буквально полтора сантиметра в диаметре, то засветка будет широкой, хотспот будет без резких границ. Если вам нужен сверхкомпактный, но при этом дальнобойный фонарь, то тут следует смотреть в сторону XP-G диодов, т.к. мелкий кристалл проще сфокусировать. А его мощи вполне может и хватить.

Рефлектор бывает гладкий.

А бывает текстурированный, т.е. как бы мятый или как корка апельсина, в английском обозначении так и пишут OP type (orange peel).

Задачи у мятого рефлектора две. Первая — это сгладить артефакты кристалла диода. Диод ведь светится не сплошняком, там есть темные области, например, где подходят питающие волоски, да и сам кристалл посечен на кубики. А т.к. свет диода проецируется вдаль, то все эти промежутки превращаются в темные области на световом пятне. Вот рябь на рефлекторе их размазывает. А еще мятый рефлектор дает более расплывчатый хотспот, с плавным переходом в боковую засветку. Разумеется это снижает дальнобойность, процентов на 10-20, но это хорошо для повседневного фонаря, который под ноги светит гораздо чаще чем ловит в небе вражьи самолеты.

Рефлектор чаще всего делают из алюминия. Во-первых, он служит дополнительным теплоотводом, а во-вторых, не боится жара который идет от диода. Пластику же тут может поплохеть.

Второй вариант это TIR оптика.

Это такая хитрая штука, не то линза, не то отражатель. Суть в том, что она преломляет все попавшие в нее лучи подобно рефлектору. И его можно отлить каким угодно. Можно забацать хоть заливной свет, хоть дальнобойный, смотря TIR оптику с каким углом рассеивания поставишь. Боковая заливка может быть, а может все уйти в хотспот. И при этом обладает предельной компактностью, поэтому самодельщики часто делают убойные фонари на них. Ставя тройные, а то и четверные модули с TIR оптикой и получая просто стену света из фонарика размером меньше банки от газировки 0.33л. У TIR пожалуй только одна проблема — их делают не пойми кто и поэтому качество может плавать, а штука это высокоточная, малейшие искажения размеров или качества поверхности/материала вызовут потери света. Ну и она перегрева боится, хотя может бывает и из стекла, не встречал. Так что если брать фонарь с TIR оптикой, то только брендовый, где точно не барахло стоит.

Сверху все это добро защищается стеклом. Нет, это не унылый кусок плексигласа. Обычно это добротное закаленное стекло с двусторонним просветляющим покрытием. То самое, что так приятно бликует зеленым или фиолетовым на линзах хороших биноклей или очков. А вы как хотели? Фонарь это вам не хухры мухры!

Есть еще фонари с линзой, когда после диода стоит обычная лупа, которая собирает свет, можно регулировать фокус. На любом фонарном форуме если кто-то заикнется о линзовиках ему тут же объяснят, что он дурак и фонари эти говно. Правда на вопрос «тогда все автопроизводители тоже дебилы, раз делают линзованную оптику?» большая часть сливаются сразу :)

На самом деле тут все просто. Линзованая оптика она очень специфичная и для ручного фонаря действительно мало применима, хотя и способна своими эффектами вызвать кратковременный вау-импульс. Главная ее проблема это крайне низкий КПД. У светодиода угол около 120 градусов, а линза берет свет только из точки своего фокуса. В результате, весь свет что ушел в стороны теряется. Когда надо сфокусировать вдаль, то линза далеко отходит от диода и в потери уходит чуть ли не 70% освещения. А нормальный рефлектор не дает поставить подвижная линза.

Световая картина такого фонаря на ближней фокусировке, когда линза в упор к диоду, дает очень равномерный круг заливного света весьма средней интенсивности. Такой, наверное, пригоден для заливной подсветки объектов для фотографии. А при фокусировке вдаль превращается в натуральный кинопроектор, проецируя красивую четкую картинку светящегося кристалла диода, настолько четкую, что на ней можно разглядеть даже подводящие ток волоски и отдельные кубики люминофора :) Луч при этом узкий, как бревно, хотспот несколько ярче чем у рефлекторного фонаря, а засветка отсутствует вообще. Разглядеть в таком луче что-то сложно — это как смотреть на мир через замочную скважину.

Единственное удачное применение такому свету, на мой взгляд, это некая охота в камышах, когда надо подсветить цель вдали, но так, чтобы самого не слепило отраженным от камышей светом боковой засветки. Или какой-нибудь страйкбол-пейнтбол, когда надо светить вперед, но не палить впереди идущих товарищей. Но с этим прекрасно справляется как подходящий рефлектор, так и подходящая TIR оптика с намного большим КПД. Ну и в автомобильной фаре, когда мощности ксеноновой лампы хватает с избытком, фокус настроен раз и навсегда и надо узким лучом высветить конкретную область впереди, да так, чтобы не ослепить встречный поток и не долбануть себе по глазам отраженным светом от тумана или дождя. И они там всегда идут как дополнительные, всегда в нагрузку есть обычная, рефлекторная, секция.

В общем, линзовик это очень специфичный фонарь. Поэтому наверное их практически никто не производит из серьезных фирм. Только всякие безродные китайцы да Led Lenser, которому название обязывает их делать :)

Ударная кромка
В народе — безель. Это то, что сразу после стекла, крайняя кромка рефлектора. Ее задача держать удар при падениях и тычках в зубы потенциальному противнику, не дать разбиться стеклу. Поэтому ее часто делают стальной. Еще бывают всякие острые зубья, аля бутылка розочкой, типа для самообороны.

Идея простая и эпичная, ослепляем мощным лучом вражину, а потом остро заточенным безелем выковыриваем ему глазки. Звучит круто! :))))) Если серьезно, то лучше когда она стальная. Из обычной нержи, тогда никакие падения, тычки в стены и прочие деструктивные действия не только не повредят стекло, но даже внешний вид не пострадает. Еще хорошо когда там есть небольшие выступы. Миллиметров на пять. Как на Fenix TK22 
Тогда фонарь можно включить, поставить на стол рефлектором вниз, а из под этих щелей будет выбиваться приятная такая подсветочка освещающая стол. Бывает удобно.

Аксессуары и прочие цацки
В комплекте к любому приличному фонарю всегда идет подобие чехла, парочка запасных резиновых колечек и шнурок на руку. А в нагрузку еще можно прикупить разных штук, как то: выносная кнопка, удобно если фонарь стоит на оружии, всякие светофильтры для подачи цветных сигналов, а также светомаскировки на охоте (говорят некоторое зверье не видит, например, синий цвет) или облегчении поиска кровавых следов.
Рассеиватели для превращения фонаря в лампу, колпачки сигнальные, чтобы косить под ДПСника и так далее. Тут правда надо смотреть, не под каждый фонарь можно подобрать, например, кемпинговый рассеиватель (дает свет вокруг, чтобы палаточный лагерь осветить). Но тут голь на выдумки хитра, кто то наловчился крышечку от дезодоранта налепить, или от взбитых сливок в баллончике, к тото из стаканчика от йогурта прям на месте городит. Еще бывают всякие накладные кнопки с фосоресцирующим свечением, чтобы фонарь можно было найти в полной темноте, всякие светящиеся колечки-резиночки и прочая мишура.

▌О яркости, физиологии и восприятии
Говоря о всяких люменах и яркости не стоит забывать о физиологии восприятия света. Зависимость там нелинейна. На глаз, если светить на стену перед собой, то луч света в 800лм практически такой же как у фонаря в 500лм. Их можно различить только если засветить рядом два луча. Т.к. глаз адаптируется к яркости. На большом же расстоянии разница в яркости будет заметна.

Для работе на близкой дистанции, светить на руки или под ноги, термоядерно яркий фонарь не просто не нужен, а даже мешает. Т.к. яркий луч будет сильно слепить и вы практически не будете видеть за пределами луча, а влепив лучом в белую поверхность получити хорошие зайчики в глазах. Поэтому обычно налобники имеют яркость в районе 200-400лм и рассеяный свет без ярко выраженного хотспота. Этого более чем достаточно для такого фонаря. Для того, чтобы долбануть вдаль лучше иметь второй ручной фонарь.
В любом мощном фонаре в обязательном порядке должен быть режим на 150-200лм для ближней работы. При выборе следите за этим обязательно.

Зарядник
Я предпочитаю фонари на Li-ION банках, поэтому прикупил себе вот такой зарядник:


Это Fenix ARE-C2. Заряжает практически все популярные форматы. Заряжает быстро и сразу по 4 независимым каналам. Показывает прогресс, в общем, приятный девайс.


Да еще вот такой заказывал для другана, ну и сам поюзал с недельку. SoShine SC-S7 Заряжает тоже все подряд, что ни сунь в него. От AAA до 18650. Сам следит за напряжением и показывает статус заряда.

Дата: Пятница, 18 Июля 2014

Поиск

Расширенный поиск

Новые статьи
Налобные фонари Nitecore (Найткор). Какой налобник выбрать?

Выбираем подствольный фонарь для охоты

Выбираем налобный фонарь. Правильный налобный фонарь, какой он?

Как измеряется яркость светодиодных фонарей или Что значат все эти цифры?

Фонарь с зеленым светодиодом или на белом светодиоде и светофильтр зеленого цвета. Что выбрать?

Подствольные крепления на стволах 12-го калибра. Как это выглядит и как крепится.

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (3)

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (2)

Трактат о фонарях. Самая профессиональная статья о фонарях. Все от А до Я. Часть (1)

Стихи про фонари.

Выбор велосипедного фонаря. На что нужно обратить внимание при выборе велофонаря

О фонарях... Дешевые фонари или дорогие, как быть и что выбрать?

Цветовая температура светодиодных фонарей, в чем различие между теплым, нейтральным и холодным светом?

Преимущество светодиодных ламп, фонарей и светильников перед натриевыми лампами ДНаТ

Современные светодиодные фонари и фонарики, почему они стоят так дорого, и зачем они нужны, когда есть более дешевые фонарики? В чем фишка этих фонарей?

Выбор подствольного фонаря для нарезного или гладкоствольного оружия.

Тесты фонарей Eagle Tac, Thrunite, Fenix (бимшоты). Продолжение.

Тесты фонарей Eagle Tac, Thrunite, Fenix (бимшоты) Начало.

Подствольные крепления для тактического фонаря. Кронштейны для нарезного и гладкоствольного оружия.

Тестирование фонарей Fenix. Стандарт ANSI/NEMA FL1-2009 - что он означает?

Яндекс.Метрика Я принимаю Яндекс.Деньги Я принимаю qiwi
Охота